Ремонт клапанного привода

Клапанный привод 1,5-литрового мотора, устанавливаемого на «москвичи» московского и ижевского заводов, весьма надежный и долговечный узел. Но выигрыш от этих важных качеств зависит не только от завода-изготовителя, а в решающей степени — от владельца машины, от соблюдения им рекомендаций инструкции по уходу за автомобилем и его агрегатами. В «Руководстве по эксплуатации «Москвича—1500» рекомендовано для впускных и выпускных клапанов устанавливать зазоры 0,15 мм. Со временем трущиеся пары «опорные шейки — подшипники распределительного вала», «кулачки—коромысла», «наконечники регулировочных болтов — стержни клапанов» изнашиваются. На практике зазор надо регулировать, если его величина не укладывается в рамки 0,15 — 0,17 мм. Незначительное увеличение зазора сверх рекомендованной величины, хотя и усиливает шумность работы механизма газораспределения, «здоровью» двигателя не угрожает.

Гораздо опаснее уменьшение или полное отсутствие зазора. В этом случае при работе мотора между клапаном и его седлом образуется щель, пропускающая из камеры сгорания раскаленные газы. Даже непродолжительная «обработка» ими тарелки клапана приводит к тому, что она обгорает и даже после установки нормального зазора компрессия в цилиндре может не достигнуть требуемой величины.

Порядок регулирования зазоров изложен в инструкции, и повторять ее здесь не имеет смысла. Остановимся лишь на некоторых технологических тонкостях. Проверяют зазоры ровным, без изломов щупом. Он должен проходить между торцами наконечника регулировочного болта и стержня клапана под действием легкого усилия руки. Случалось, что по недоразумению автолюбители проверяли зазор между кулачком и коромыслом по аналогии с двигателем «жигулей». Большого греха в этом нет. Может быть кому-то покажется удобнее контролировать зазор именно в этой паре трущихся поверхностей. Важно только обязательно учесть, что для подобных замеров понадобится другой щуп. Отношение плечей коромысла, то есть расстояния от стержня клапана до оси коромысла к расстоянию от оси коромысла до кулачка распределительного вала, равно 1,25. Поэтому на правильно отрегулированном двигателе зазор в указанном месте должен быть уменьшен в 1,25 раза, то есть равняться 0,12 мм. Причем нельзя сбрасывать со счетов и то, что требования к точности регулировки повышаются. Например, при ошибке в установке этого зазора на 0,02 мм фактическая погрешность составит: 0,02 мм X 1,25 = 0,025 мм.

Приступая к регулировке тепловых зазоров, необходимо, кроме щупа и инструмента для демонтажа клапанной крышки, иметь открытый рожковый ключ «на 14» (им отворачивают контргайки) и специальный ключ с размером зева 5 мм, который есть в комплекте шоферского инструмента и предназначен для вращения регулировочного винта. Кстати, ослаблять контргайки и окончательно затягивать их удобно торцовым ключом «на 14» на ручке баллонного ключа.

После выставления по щупу и затягивания контргайки зазор нередко нарушается, и его приходится снова корректировать. Опытный автомобилист может сразу повернуть регулировочный винт в нужное положение с учетом изменения зазора при затягивании контргайки. Новичку, возможно, потребуется выполнить эту работу в два-три приема.

В продаже иногда можно встретить специальные ключи для регулировки зазоров в приводе клапанов (например, ясиноватского завода). Они представляют собой трубу с рукояткой, обжатую с одной стороны в шестигранник «на 14». Через нее проходит стержень, на конце которого выполнен паз шириной 5 мм под регулировочный винт. У стержня есть самостоятельная рукоятка.

Конструкция такого ключа предусматривает, что действовать им надо двумя руками одновременно. Поэтому регулировку приходится делать в два приема, ибо после затягивания контргайки нужно, отложив ключ, взять щуп, проверить зазор и, если он не соответствует норме, повторить регулировку. Работать таким инструментом неудобно.

Гораздо совершеннее ключ, работающий по такому же принципу, но несколько иначе сделанный. Размеры на рисунке не проставлены намеренно. Они зависят от применяемых материалов и величины ладони автомобилиста, изготавливающего ключ для себя. Можно использовать нижнюю часть трубки с шестигранником «на 14» от ключа ясиноватского завода. Как вариант пригодна и отдельная головка торцового ключа, к которой можно приварить трубку. Тех, кто будет делать ключ самостоятельно, хотим предупредить: его рабочая часть должна иметь твердость НКс 40—45 единиц.

Регулировка при помощи такого инструмента проста и занимает мало времени. Контргайку отворачивают ключом с длинной рукояткой, а регулировочным винтом через стержень с пазом и фигурной ручкой управляет большой палец той же руки. Для удобства фигурная ручка должна быть возможно большего диаметра. Работать сборным ключом несложно. В свободный зазор при отпущенной контргайке вставляем щуп. Затягивая контргайку, замечаем, как меняется усилие на слегка перемещающемся щупе, и тут же корректируем положение регулировочного винта.

На «Москвиче—2140» есть возможность отрегулировать зазоры в приводе клапанов, не демонтируя воздушный фильтр. Но при этом его корпус мешает работать, и особенно затруднительным становится отсоединение вакуумной трубки от карбюратора. Так что фильтр лучше снимать.

Несколько слов о подготовительной работе. Снимая крышку клапанного механизма, можно повредить расположенную под ней прокладку. Как правило, одна часть ее сильнее прилипает к крышке, а другая — к головке, и при резком подъеме крышки прокладка рвется. Чтобы избежать этого, немного приподнимите крышку и обойдите ее рукой по периметру, отделяя прокладку от крышки пальцем.